Injector Cleaner t.e.x är ju ett måste för gamla bilar iallafall en gång om året.
** Jag vill verkligen verkligen köra med Etanol i min #350ZRS..
Men jag vill INTE lägga cirka 50 000 kr på ett nytt styrsystem som sen ska mappas och som inte alls funkar med resten av mina saker på bilen så som mappswitch, LMM, BBL osv.
** Jag har inte kört med Etanol i min #RocketBunny86 sedan förra sommaren, och jag minns inte om jag var lika besviken då som nu.
** I Danmark (säkert Norge också) och Tyskland (säkert fler ställen i Europa) så kan man tanka 100 Oktan bensin, jag är rätt säker på att jag har sett även 102 Oktan på Autobahn.
** OBS! De flesta bilar, speciellt moderna bilar och Amerikanska bilar är inställda på en mycket sämre bensin än vad vi har i Sverige, så där kommer du inte märka någon skillnad på att tanka 98 Oktan om du inte mappar/chippar bilen för det.
** Om du har en bil som du bryr dig om så tycker jag absolut att du ska tanka 98 Oktan.
Speciellt idag efter den nya ”E10” bensinen.
När jag beställde hem flödesventilen från USA så valde jag att betala tull och moms direkt där på sidan för att få hem paketet så fort som möjligt, trots att detta aldrig har funkat som det ska, det har alltid slutat med att jag får betala extra när paketet kommer till Sverige ändå.
Och precis så var där denna gången också.
Delen kostade $ 9.61
Frakten var $17.99
Tull och moms direkt till RockAuto var 251 kronor.
Det tyckte jag var dyrare än om jag hade betalat det här i Sverige, men jaja, växlingsavgifter osv osv säker och jag ville ha hem det snabbt, så inget att göra åt saken där.
Någon dag efter jag fick paketet så fick jag ÄNDÅ betala till DHL.
Så ytterligare 123,50 kr som de tycker att de har rätt till att ta ut.
Så totalt kostade den lilla plastgrejen mig minst 652 kronor om jag räknar dollarn i 10 kronor.
Det var rätt dyrt för en 9 dollars plastgrej..
Men fortfarande billigare än 1 473 kronor som Hedin Bil ville ha.
Och sen så var jag inte riktigt nöjd med mitt ghettomeck och vanligt vatten, så jag lämnade bilen till en vän som har verkstad som verkligen gjorde allt rätt.
Sköljde igenom allt två gånger, ena gången med min RISLONE rengöring (229 kr) och sen igen med vatten.
Han rengjorde överfyllnadsbehållaren osv osv, så två dagars jobb mer eller mindre var ju absolut värt 2 500 kronor.
Och så specialbeställde han Gulf kylarvätska åt bilen ifrån Hansen Racing.
Jag behövde ”bara” 16 liter (väldigt mycket) men vi tog en 25 liters dunk för att kunna skölja igenom ifall det blev fel osv osv.
Så cirka 2 500 kronor där.
Så denna lilla men väldigt irriterande läcka i en liten plastdel som kostar cirka 90 kronor, slutade med att kosta mig cirka 5 890 kronor…
Jag bytte ju den där tryck-ventilen i natt, och fyllde bara på med helt vanligt kranvatten, vilket du aldrig ska göra, så idag ska jag göra om hela processen fast med kylarvätska/glykol.
Så jag tänkte att det kan väl inte skada att göra en guide åt andra C4 ägare när jag ändå är igång.
Först och främst så gör ni ALDRIG detta när motorn är varm!
Allra bäst är om ni kan få upp bilen på en lyft så att ni kan komma under bilen och så att bilen hänger rakt, så använd inte en domkraft alltså.
Placera en behållare under bilen som fångar upp det gamla kylarvattnen.
Kylarvatten smakar sött och är väldigt giftigt för smådjur.
Öppna kylarlocket och tömmningspluggen.
Om kylarssystemet är igensatt så kanske du behöver ta bort den nedre kylarslangen och låta det rinna ut där istället.
Gör ni det så kommer kylarvattnet att flöda ut och stänka ner överallt.
Vill ni verkligen få ut allt av det gamla kylarvattnen (vilket jag rekommenderar) så skruvar ni loss båda knacksensorerna som sitter i motorblocket
Häften av kylarvattnen ligger i motorblocket.
De sitter på vars en sida av motorblocket, ganska i mitten precis över oljetråget.
De lossar du med en 7/8-inch hylsa.
Om du har möjlighet så är det inte fel att passa på att byta knacksensorerna mot nya när du ändå har dem lösa.
När du ändå har gjort allt detta jobbet så tycker jag absolut att du ska passa på att rengöra kylarsystemet.
Som bonus på det hela så kommer jag att använda mig av dessa 2 ifrån RISLONE
Den till höger rengör, och den till vänster är förebyggande och allmänt bra.
Innan du gör detta så kan du plocka loss ”surge” tanken som sitter nere framför höger framhjul och bara börja med att skölja den med rent vatten, det kan sitta lite slagg där i botten som du enkelt kan skölja bort med vatten.
På vattenpumpen så är där luftningsventiler, du kan öppna dessa för att lättare få flöde i systemet.
OBS!!! Lägg en massa papper/handdukar under den luftningsventilen för att där under sitter Optispark som du ABSOLUT inte vill få fuktig!
Om du har en ny termostat liggandes också så kan du passa på att byta den med och skölja där den sitter.
När du fyller på med kylarvatten eller ska rengöra med RISLONE produkterna så skruvar du tillbaka knacksensorerna, kylarslangen ifall du tog bort den och dräneringspluggen på kylaren, ja precis allt som du nyss lossat alltså.
Om du tog bort/bytte termostaten så fyll motorblocket med kylarvatten innan du skruvar på den nya termostaten.
Det är inget måste så det är okej om du glömde detta steget, men det underlättar för att få så lite luftbubblor som möjligt i systemet.
När du fyller på/blandar ut/sköljer så ska du aldrig använda kranvatten, speciellt inte vår kalkfyllda skånska kranvatten, du ska alltid använda destillerat eller allra helst avjoniserat vatten.
Alla mineraler, kalk osv som vi har i vårt kranvatten kan absolut sätta igen kylaren och andra ställen, det gör att vattnen inte flödar så fritt som det behöver och motorn kan överhettas helt i onödan.
När du fyller på med kylarvätska / Glykol så blandar du 50/50 med det avjoniserat vattnet.
Och gör detta i en dunk/behållare, tro inte att du ska blanda detta I MOTORN.
Men många gånger så köper man glykolen färdigblandad.
Där finns även produkter som du häller i kylarvattnen för att förhindra rost osv plus att det många gånger kan hjälpa till att hålla tempen nere med några grader, 5 grader kanske, det låter inte så mycket men det kan göra jättestor skillnad.
När du fyller på med det nya kylarvattnen så hjälper det verkligen att använda en tratt, det gör att det skapas mycket färre luftbubblor än om du bara fyller på direkt ifrån dunken och låter det skvalpa och bubbla.
En sådan tratt som på bilden är verkligen toppen att ha, för att du ska fylla på så att tratten är fylld till cirka 1/3 som på bilden.
Du kan faktiskt även fylla på via behållaren där nere, och då fyller du bara på till ”Cold” markeringen.
Men jag föredrar att bara fylla på från ett håll.
Tryck och kläm gärna lite på kylarslangarna för att trycka ut luftbubblor, få lite flöde på vattnet och kolla efter läckor.
Sen startar du motorn, sätter på max värme där inne, och efter några minuter (allt från 1.5 till 10) så kommer termostaten att öppna sig, och då sjunker det sista kylarvattnet ner i behållaren.
Har du någon som hjälper dig så kan någon av er sitta inne i bilen och hålla lite lätt på gaspedalen så att motorn varvar lite mer än tomgång, bara för att snabba på det hela, dvs bara 1000-1500 rpm.
Under tiden så ska du hålla koll på kylartempmätaren inne i bilen, både den analoga och den digitala som du bläddrar dig fram till på knapparna, så att inte motorn kokar pga en luftbubbla.
Det är lika viktigt att hålla koll på tratten så att inte kylarvattnen sjunker helt och kylarsystemet suger in luft i systemet, då får du göra om allt igen.
Här kan du nu öppna luftningsventilerna på vattenpumpen igen,(där är bara en på vissa LT1 tror jag, eller så är den enda gömd vid gasspjället på förarsidan?) så fort det kommer vatten ur dem utan luftbubblor så spänner du åt dem igen, Du vill bara få ut luftbubblorna alltså, inte tömma en massa vatten därifrån, och ja helst inte alls någon luft utan bara lite vatten.
Ni förstår nog vad jag menar.
OBS!!! Lägg en massa papper/handdukar under den luftningsventilen för att där under sitter Optispark som du ABSOLUT inte vill få fuktig! Det är just av denna anledningen som jag inte alls bryr mig om luftningsventilen/ventilerna
Jag som Ghettomeckar bryr mig inte om dem, utan kör oldschool med att låta bubblorna komma upp ifrån behåller som sitter vid rutan som är den högsta punkten i kylsystemet.
Och det är faktiskt mitt råd till er med, eftersom ni ABSOLUT INTE vill få fukt i Optispark tändsystemet som sitter precis under vattenpumpen.
Efter bilen har stått på tomgång i cirka 10 minuter så känner du att kylarvattnen är varmt, då stänger du av motorn och skruvar på locket.
Det locket är lite trixigt att få av förresten, du lossar det, och sen så trycker du ner det lite och skruvar ytterligare ett kvarts varv, ungefär som ett barnlås.
Jag brukar köra en väldigt långsam runda också bara för att se hur temperaturen beter sig.
Åter igen, jag bryr mig inte om luftningsventilerna, LT1 är så pass bra att det luftar sig själva via locket på behållaren vid rutan.
Nu ska du låta motorn kylas ner, helt.
Låt den står i 3-5 timmar.
Kolla så att det inte läcker kylarvatten någonstans.
Behållaren framför höger framhjul ska nu visa att där är vatten till ”Low” matkeringen eller lite högre.
Och du kanske behöver fylla på lite i behållaren uppe vid framrutan.
I ägarmanualen och på ett klistermärke under huven så ska där stå vilken sorts glykol du ska använda.
På alla de amerikanska forumen så säger de att du ska använda ”den gamla gröna”, som innehåller Etanol och någon silikon som ska smörja vattenpumpen.
Men vad jag har kollat upp så är det den röda som blev standard på Corvette 1996 och framåt.. Ja även på LT1..
Men innan 95 eller 95 och tidigare så använde man den gröna varianten.
EDIT!
Ja jag hade rätt, 96an och endast 96an ska ha den röda kylarvätskan.
OM du har en riktig verkstad så gör du allt detta lättare genom att trycksätta och vakumsuga kylsystemet, det är så man gör på dessa vanligtvis på en riktig verkstad, och på t.e.x alla BMW bilar.
Då tömer du hela systemet utan att lossa på en massa saker, och du fyller på systemet utan att få luftbubblor.
Det finns en hel del ghettomeckar-kit som tydligen ska funka rätt bra med.
Efter du har gjort allt detta och där är aboslut inga luftbubblor i systemet, så tycker jag ändå att du kör med bilen 3 gånger innan du ger plattan i mattan.
Det ska iallafall gå 3 cykler där termostaten öppnar sig och motorn kyls ner igen innan du varvar ur motorn.
Här har ni en video-guide om hur du gör detta också.
Lite småjobbig är den eftersom det är uppdelat på 8 korta videos.
Du har spellistan högst upp på sidan om du sitter vid en stationär dator, på mobilen så ska videoklippen komma på rad.
Här kan ni läsa om det speciella ”Reverse Flow Cooling System” som LT1 har.
Kortfattat så har LT1 motorn ett bakvänt kylsystem som kyler topparna först, det är precis som på tävlingsmotorer.
Detta innebär att motorn har en lite högre arbetstemperatur för att ha en så optimal förbränning som möjligt och då för att kunna plocka fler hästkrafter, samtidigt som motorn mår bra såklart.
