Guide : Köpa Begagnad Klocka/ Att köpa klocka över nätet eller från en privatperson

Jag läste en riktigt skrämmande story på Autolife häromdan om en kille som skulle sälja sin Rolex nästan blev blåst då köparen mitt i all byte ut den äkta klockan mot en kopia!!

Jag får ofta frågan om vart jag köper mina klockor, Hur o vart man köper om man inte vill vända sej till butiker med dålig service. osv osv.

Så jag tänkte ge en en kort guide med några tips.

Jag riktar in mej att köpa klocka här, Men ni kan använda samma tips när ni ska sälja en klocka.

Om vi börjar med varför.

varför vill man köpa en begagnad klocka eller från nån nätbutik eller annat land?

Priset givetvis.

Du kan få en klocka i bästa fall till halva priset om nån annan har ägt den i ett år.

Eller som i mitt fall, Om du vill ha tag på nån limiterad klocka som inte säljs längre, Plus att det nu är så inne med Vintage klockor.

så Rule nr 1

Köp säljaren!

Förstå mej rätt nu.

Om säljaren uppträder konstigt, Om du får en känsla av att du inte litar på honom, Så gå på din känsla.

Detta borde vara viktigare än suget efter klockan, Men vi är alla suckers när vi kan spara några tusen.

Om säljaren svarar på 1 av 10 frågor i ditt mail så kanske han döljer nått.

Jag var ute efter en Oris carlos Coste en gång, Och fann lyckligtvis en på blocket.

Säljare påstod att den var helt ny då han hade köpt 2st som nya, En för att använda och en för att sälja, Ändå begärde han under listpris.

Vilket som, När jag bad han maila fler bilder (Jag ringde, föredrar det istället för mail) så svarade han med att ” Om du tror jag tänker lura dej så är du dum i huvudet, jag e fan Polis ska du veta”.

Jag frågade igen om han kunde skicka fler bilder och då sa han ”Googla!”.

Ni undrar nog inte om jag köpte den klockan va?

När köptes klockan? vart? Pris? Fråga så mycket som möjligt även om det är ointressant för dej egentligen, mest för att se om säljaren har svar på tal.

Regel nr 2

Gör lite research på säljaren, Sök runt på nätet o se vad du kan hitta ang den nätbutiken du hade tänkt köpa ifrån.

Kolla upp säljarens nummer på Hitta.se, Såt han skriven där han säger? Kontantkort eller abonnemang?

Googla hans Email, Används den på forum osv eller verkar den vara helt ny?
Adda han på Facebook kanske?

Och ang nätsidan, Ja där kan ni kanske inte göra så mycket mer än att googla o läsa runt lite om andras erfarenheter om just denna nätbutik.

Är det en auktoriserad återförsäljare?

Jämför priser med andra sidor/ställen.

Regel 4

Läs på om klockan, Lär dej ALLT du kan!

Studera så många bilder som bara möjlig.

Tyvärr så har jag märkt att jag när googlar en klocka så kommer det 90% bilder på replikor, Men kolla på forum osv.

Beställ kanske en broschyr om klockan kanske? Är oftast gratis.

Lär dej allt om storlek,
Vikt, vad som ska följa med i lådan, hur papperna ska se ut osv osv.

Är den en klocka med några år på nacken så finns det ofta guider på nätet där nån tagit jämnförelsebilder mellan en äkta o en fejk.

Här är en sådan med Oris Carlos Coste.

Är du klockintresserad så är detta ändå bara kul för dej hoppas jag.

Därför jag gärna hjälper till att svara på frågor, Oftast bara trevligt att snacka klockor med någon.

Jag har pluggat på mycket om klockor i åratal och blir bara mer och mer hungrig.

Vill ni ha länktips osv så har jag tusentals.

Regel 5

Ha tålamod, Precis som med brudar 😉

Var inte för ivrig eller på, Pruta gör man alltid, Det räknar säkert säljaren med också.

Men jag är dålig på det där, Vill jag verkligen ha nått så vill jag ha det nu nu NU och brukar inte ens fråga efter priset!

Och samma sak där, Jämför med andra ställen, Finns det fler av just den klockan till salu?

Och en annan sak, Kan ni köpa klockan för bara några småsummor mer i närheten av dej så åk o träffa säljaren o gör upp face to face, istället för att nån ska posta klockan från andra sidan landet.

Jag hatar posten och har blivit av med 2 klockor på så vis.

Regel 6

Kolla och dubbelkolla.

Finns allt där? Alla papper, lådan, Medföljde det 2 remmar och verktyg till klockan som ny?

Är skicket detsamma på alla bilderna? Eller som han sa innan ni sågs?
Innan du kommit såhär långt egentligen så ska du alltid be om fler bilder än dom som finns i annonsen.
Säg gärna specifikt vilken vinkel du vill ha bild på eller så, Vill han inte skicka fler bilder, Oavsett anledning. Så strunta i att köpa den klockan.

Hur gammal är klockan? När är den tillverkad? På dom flesta klockor så kan man tyda det ur serienummret.

Jag har länkar till hur du tyder alla dessa siffror på boeten på både Panerai och Rolex klockor.

Finns det inte papper och låda till så kan du räkna med att den ska kosta hälften än vad den gör ny, Även om den är i nyskick.

Nu kommer jag in lite på en annan regel, Men om du träffar säljaren så kanske ni ska gå till en urmakare så att han får kolla skicket, värdera, se om den är äkta.

Eller till en Pantbank kanske?

Jag har ingen vettig erfarenhet utav detta, Då jag känt mej lurad på dom extra tusenlappar detta har kostat mej, Men måste ändå tipsa er om det.

Allt är klart så far?

Du vill ha den, Priset är rätt, Klockan är äkta.

Hur gör man upp? vart om man nu ska träffas?

På McDonalds?
En Resturang med kameraövervakning?
Hemma?
Bakom Elgiganten efter stängningsdags?

Hur ska klockan skickas?

Posten, Fedex, UPS, DHL, Du har kanske nån vän som bor i närheten av säljaren som gärna åker o hälsar på dej och lämnar klockan till dej om du ändå står för bensinen?

Jag har inga vettiga svar här, Så jag kan inte göra detta till regel 7.

Går det att försäkra paketet? Be säljaren emballera paketet ORDENTLIGT även om det gör frakten dyrare.


Hur ska det betalas?
Paypal? Postförskott?(meningslöst) Hälften före den skickas och hälften efter du fått den?

Nu tar jag för givet alltså att du redan har gått över regel nr 1 och känner att du kan lita på säljaren.

Uppträder han live som han gjorde per telefon?

Om det är en nätbutik så kanske dom har öppet köp?

Skriv ett riktigt kvitto som ni båda har vars en kopia på.

Där är säkert något jag har glömt, Men detta är vad jag kan komma på 3 på natten.

Jag tror jag kommer göra ett inlägg som handlar om hur du tar reda på vilken klocka du vill ha.

Det är nog det svåraste steget för dom flesta, Dom känner att dom vill köpa sej en lite dyrare klocka (Första klockan är svårast) Men dom vet inte alls vilken dom vill ha.

 

 

UPDATE!

 

Om du nu köper en klocka på nätet.. Via Ebay osv.. Och säljaren erbjuder dej att du kan komma billigare undan om ni går utanför Ebay/Paypal.. Dvs du för över pengar direkt till hans konto..

Så gör INTE det.. Då har du ingen trygghet alls.

 

 

UPDATE!!!

 

Som jag har sagt i mina tidigare guider, Försöker ALLTID att sälja/köpa din klocka eller annat dyrt direkt öga mot öga med personen som ska köpa/sälja.
Och gör gärna upp affären hos någon som kan verifiera att klockan är äkta..

Men.. Det är inte alltid att någon i din lilla håla är intresserad av att köpa din dyra klocka..
Och den eller dem som är intresserade av att köpa din klocka, Bort långt ifrån dej, Och inte vill köra 12 timmar tur och retur för att hämta klockan..
Oavsett hur bra pris du har och oavsett hur intresserade dom är av att göra affär.

Då erbjuder Blocket.se något som dom kallar för ”Blocketpaket”.

Det funkar som så att du Betalar frakten direkt till Blocket, Du får gå till närmsta Schenker-ombud, Med din fraktsedel redan utskriven.
Och sen hoppas på att dom har kartong till dej att skicka din klocka i..

Sen funkar det som så att du har redan angivit till blocket hur mycket köparen ska betala för din klocka, Han får ett mail med alla uppgifter som han ska verifiera innan du går vidare.
Och hela poängen är att han betalar hela summan när han hämtar ut klockan, Och sen så håller ”Blocket” pengarna åt er båda i ett par dagar så köparen har tid på sej att kolla upp så att klockan är äkta och fungerar som den ska.

SEN så får du pengarna på ditt konto.

Låter ju toppen…

Men.. Nu visar det sej att det är väldigt vanligt att folk tar namn och adress på någon i närheten av ett Schenkerombud..
Mailar dej.. GEr dej ett nummer till ett kontantkort.. Osv osv osv.

Klockan kommer till Ombudet.. .Tillsammans med en massa andra klockor som dom/han har beställt..
Och sen så gör dom inbrott hos det där ombudet helt enkelt och snor alla paketen..

Inga klockor löses ut..
Och Blocket/Schenker står bara upp till ett värde av 10,000kr….

Så.. Än en gång.. I den yttersta mån att du kan.. Gör upp affären öga mot öga.. Med kontanter eller ett sätt så du kan se pengarna på ditt konto direkt..

Lita ALDRIG på NÅGON!

 

** Ja om du köper via en ”gråhandlare” så är klockan inte NY, den kan vara oanvänd med all plast osv osv, men så fort klockan lämnar en auktoriserad återförsäljare så har någon köpt klockan, någon har varit registrerad på klockan, det står någons namn på kvittot och certifikatet.
Så även om du köper klockan dagen efter och betalar mycket mer, och ingen har ens öppnat asken till klockan, så är den inte NY, det är en begagnad klocka, må vara orörd som sagt, men den ÄR begagnad.

How-To Buy a Watch Pre-Owned

Skovård del 3 : Skoblock av Cederträ för att hålla formen

Att hålla formen.

Som jag nämde i inlägget nedan och som jag nämnt innan,så ett viktigt område inom att hålla sina skor snygga är inte bara att dom ska vara rena och lukta gott utan även att dom ska hålla formen.

Visst många skor klarar av att se använda ut och kan nästan bli snygare utav det.
Det gäller nog enbart läderskor dock.

Men även läderskor och många andra material säckar ihop efter ett tag, eller som i mitt fall töjer ut sej på sidorna.

Ett sätt att förhindra detta är ju givetvis med skoblock.

Tror de allra flesta som provat kan intyga att skoblock ökar skornas livslängd markant!


vad för skoblock ska man köpa då?

Oftast så när du köper ett par riktigt dyra skor så kan du oftast köpa skoblock till som är gjorda för just dom skorna. Men det är långt ifrån alla som erbjuder detta.

Så då får vi börja snacka om ”universal” skoblock

Det är två saker du ska tänka på när du köper skoblock; material och modell.
När det kommer till material rekommenderar de allra flesta obehandlat cederträ, eftersom detta träslag effektivt suger upp fukten i skorna.Och enligt mej själv ger en ytterst svag trevlig doft efter sej.

Skoblock i lackat trä eller plast används främst till skyltning i skobutiker.
Men visst dom duger till att hålla formen dom med.

Att välja modell är något svårare. ska man vara hård så finns det bara två typer av skoblock, Spiralblock med fast form fram och block med delat tåparti. Fördelen med de sistnämnda är att de spänner ut skorna på såväl bredden som djupet. Dessutom är de ofta betydligt mer genomarbetade baktill än spiralblocken, vilket gör att även hälen får bra stöd.


Som jag nämnde ovan så får ni välja modell efter vilka skor ni vill ha dom i.
Det är inte alls slags skor man vill ha uttöjda på sidorna ju.

Sedan finns det stora skillnader rent formmässigt inom varje typ av skoblock.

Alternativet jag nämnde ovan om specefika skoblock för specefika skor är givetvis alternativet jag gillar bäst.

Dessa tillverkare som erbjuder såna slags skoblock tycker ju givetvis att deras egna skoblock är de enda som passar för att skorna skall behålla sin form. Och eftersom de kan basera blocken på de läster som skorna sytts efter så kommer dessa block givetvis också passa bäst.

Men åter till läderskor då som ska se använda ut.

Då vill man kanske inte att skorna ska behålla den stela formen som dom har när dom är nya.
vad är då poängen med att använda skoblock för att tvinga dom att hålla nyformen?

Eftersom skorna ändrar form efter användning och då är det kanske ännu viktigare att blockens form stämmer överens med dina fötter än skornas originalform.

Försök därför i högsta möjliga mån välja block som motsvarar fötternas bredd, höjd och längd utan att vara för stora vilket kan resultera att i skorna töjer sig och blir för stora.

Detta dels för att skorna alltid ska vara lika sköna att ha på sej varje gång (riktiga män köper aldrig skor som dom tänker ”gå in”)

Så för att summera det. Välj skoblock efter vilka slags skor du ska ha dom i, Vad för stöd behöver dom skorna? på höjd,bredd eller både och?
Hur är dina fötter? breda?

Och Vilket material ni ska välja får ni nog själva välja efter plånbok.

Att jag själv enbart använder mej utav skoblock i cederträ kanske ni förstår själva.

En annan oerhört viktig sak som jag tyvär ofrivilligt ofta slarvar med är skohorn.

Jag är förvånad över att inte alla har skohorn hemma.

Att trycka ner fötterna i skorna och på så vis pressa ner bakdelen på skorna förstör formen direkt! Alltså det räcker med att göra så ett par gånger bara och sen blir skorna aldrig sej själva igen.

När jag har känsliga skor så har jag ofta ett mini-skohorn med mej i överrocken.

även om du egentligen ALLTID ska snöra upp skorna när du tar av och på dom…vilket jag ALDRIG gör. jag knyter mina skor en gång och sen får det vara så.

Vad kostar skoblock då? Allt från 98kr för plastversioner upp till 600kr för riktiga i cederträ, Lästade eller märkes skoblock, d.v.s sådana som är gjorda just för dina skor får du betala ca 1500kr för. Men då snackar vi till ett par skor för mellan 6-12 tusen kr.


I värsta fall så tar du bara tidningspapper och fyller ut dom med.. det suger ju även upp fukt.bättre än inget antar jag.

Skoblock finns att köpa på Skoputs.se

Grandshoes.se

Skomakeri.com

Och för er malmöbor så kan ni inte ha gått miste om denna skomakarn på gågatan.

Här är två korta guider om allmän skovård.

Här
och här.

 

 

Guide : Hur Fungerar en Diff?

Jag uppdaterar ett 8 år gammalt inlägg med lite inklistrad text och videos.
Jag har själv en ställbar diff, Vilket 99% av bilfolket där ute inte ens vet att det existerar.
(Likaså att ingen tror att man kan ha en Kolfiberdiff 😉 )
Ja det är väldigt unikt att kunna ställa om hur en diff ska jobba utan att plocka ner den och plocka isär den.
Min ställer jag utifrån med en 19 nyckel bara.

Den kan ställas i 3 olika 1.5 steg (??) Något i stil med 1.5.2 osv.. 60% / 80% / 100%
Och sen 2.0.
En 2.0 vill du inte ha i något annat än en driftingbil då det betyder att diffen kan låsa hjulen både vid gaspådrag och inbromsning..
Inte kul.. Mer eller mindre som en svetsad diff.

1.5 är det du ska ha, Och sen kan du på vissa diffar justera hur pass mycket diffen ska jobba ändå.
De flesta diffar där du kan göra detta så handlar det om att skifta runt skivorna i diffen för att de ska jobba olika.

https://www.vividracing.com/catalog/images/ats-350z-supersilentlsd.jpghttp://speedfreaksusa.com/images/F129419200.png

MEN! Vad de olika steget gör eller rättare sagt vad som är bäst, Det vet jag inte.
Jag har inte riktigt haft möjlighet att testa mig fram.
Och jag orkar inte ens läsa denna texten i inlägget själv..

Men där är garanterat många av er där ute som kan ha nytta av det..
Speciellt alla ni som tror att en svetsad diff är bra………..!??!

 

 

Jag fick frågan av en kille på MSN igår om hur en Diff fungerar.

Och eftersom jag själv fick lära mej det så tänkte jag visa the basics om hur en diff funkar.

Här är en GAMMAL men bra video

 

 

 

Glöm inte klicka på dom röda orden/länkarna som vanligt

Här är detaljerade bilder på en diff

Och mer om hur det fungerar.

Wiki info

 

 

 

1. Vad är en differential?
Differentialen är något som alla bilar har, det är den mekaniska funktion som fördelar kraften ifrån kardanen till den drivande hjulaxeln. Både fram- och bakhjulsdrivna fordon har en differential. Därav det vanliga missförståndet vid frågan ”hörru, har bilen diff?”. Ja, en bil har alltid en diff (differential), men i dessa fall menas oftast om bilen har en så kallad fast diff, låst eller liknande. Mer om det senare. Differential är alltså den mekanik som fördelar kraften till drivande hjul och ALLA bilar har en diff, dvs de är diffade och tillåter hjulen att rotera olika fort.

2. Varför bör jag ha en låst differential? (100% diffspärr etc)
Om du är intresserad av drifting och burnouter av olika slag är effekten lite bättre med en låst differential, dvs däcken snurrar lika fort i alla lägen. När du ska göra en riktigt go burnout kommer det skri och rök ifrån båda däcken, inte bara ett som det annars ofta gör. Och vid sköna bredställ kan bilen uppfattas som mer lätthanterlig. När du ska stick iväg på strippen går kraften rakt genom den låsta diffen och rakt ut till hjulen, dvs både hjulen gör samma jobb. Du får bättre kontroll helt enkelt. (Obs läst punkt 3.)

3. Varför bör jag INTE ha en 100% låst differential?
Att ha en låst differential kan orsaka mycket svärande. Tänkt dig att du ska backa in på en smal parkeringsficka, det hjulet som vanligvis roterar knappt någonting (pga differentialen), kommer nu rotera precis lika fort som det hjulet som färdas längst väg i svängen. Däcket kommer knådas lite och bilen kommer att hoppa och skutta, det är ganska bökig att hantera en sådan bil. Under vintertid brukar bilen åka allt annat än dit du ska, man åker mer sidvis än bakåt.

4. Alla dessa ord?!
Det förekommer många feltolkningar inom dessa begrepp, det är dags att reda ut några!
Differential = Skillnaden helt enkelt, tillåter hjulen att rotera i olika hastigheter (vid svängar etc). En DIFFAD bil är en vanlig bil!
Diff = Förkorting av differential.
Diffen = Ja, den ”klump” som sitter på mitten av drivande axel.
Odiffad = Bilen har en fast differential, det är INGEN differential mellan hjulen (de roterar lika fort). Man säger ofta ”diffad” till detta begrepp men det är HELT fel!
Diffbroms, lamelldiff, LSD (limited slip differential) = Detta betyder att man på olika sätt begränsar rotationen i olika hastigheter, om ena hjulet börjar spinna spinner båda men vid svängar etc så roterar hjulen olika.
Slungdiff = Slungdiffen verkar så länge man har en hög rotation under acceleration, centripitalkraft.

5. Att svetsa sin differential
Det är ganska vanligt förekommande att man så att säga svetsar sin differential (man behöver nödvändigvis inte investera massor pengar på en ny låst diff, man kan alltså göra det själv), dvs påverkar differentialen så att hjulen alltid roterar lika fort. Något viktigt att tänka på är att rengöra innan svetsningen och att köra med hög effekt så svetsningen blir stark, det är mycket krafter som överförs! Det hela går ut på att man tar isär diffen och svetsar ihop den på rätt ställen så att hjulen bara tillåts rotera med samma hastighet.

 

Viscous – Det är en trumma med en trögflytande olja. I varsin ände av trumman sticker drivaxlarna in, den ena i mitten och den andra längs trummans vägg. På båda axlarna sitter det flera skivor med splines eller hål i, skivorna ligger om varannan.
När bilen åker framåt så snurrar allting i trumman lika fort. Om den ena axeln, med sina skivor, snurrar långsammare än den andra så bromsar skivorna oljan. Oljan bromsar i sin tur de andra skivorna, dvs den andra axeln. Oljan jobbar arbetar för att drivaxlarna ska snurra lika fort. Står det ena däcket på is och spinner så sätter skivorna (som tillhör den drivaxeln) fart på oljan som börjar driva det andra däcket.

Torsen – olika typer av kugghjul som jobbar med eller mot varandra beroende på hur krafterna på in- och utgående axlar riktas (Animation).
Dessa finns med olika utväxling, t.ex. 5:1, 4:1 eller 3:1. 5:1 innebär att om det ena däcket har så dåligt fäste att det bara använder sig av 1 Nm så får det andra däcket 5 Nm.
Exempel: En bil (RWD) som har 400 Nm och 5:1 Torsen-diff. Vänster däck har dåligt fäste så det utnyttjar bara 50 Nm, det innebär att diffen överför (50*5) = 250 Nm till högerdäcket. Resten (400-50-250) = 100 Nm försvinner på det spinnande däcket.
Skulle samma bil utnyttja 100 Nm på vänster däck så får höger däck resterande 300 Nm. 100*5 blir ju 500 men eftersom vänster redan använder 100 så blir det 300 kvar.
Utväxlingen gäller även om båda däcken spinner. Dvs det ena däcket kan inte spinna mer än 5 gånger så fort som det andra däcket.

Låst – Typ som en järnstång som förbinder ena hjulet med det andra. Gör att båda hjulen snurrar exakt lika fort oavsett vad som händer med fästet.

Limited Slip Differential – Explained

1 Way – 2 Way – 1.5 Way LSD – Explained

Och nu då en uppdatering 6 år senare.
På engelska för att jag är lat.

Taget från Car & Driver

Open Differential

What It Does
Splits engine torque into two outputs, each of which is able to rotate at a different speed.

Shortcomings
When one tire loses traction, the opposing tire also experiences a torque reduction. In the worst case, your car is stuck with one wheel freely spinning while the tire with better traction can’t deliver enough torque to budge the vehicle. Modern traction-control systems compensate by applying the brakes (and thus a reaction torque) to the slipping wheel. That said, a more sophisticated diff is generally quicker-acting and more effective than this type.

Found In
Anything without the pretense of performance or off-road ability—family sedans, crossovers, minivans, economy cars, etc.

Locking Differential

What It Does
With the diff locked, the connected wheels always spin at equal speeds. In sand, mud, and snow, a locked differential ensures that torque continues to flow to the wheel with higher traction.

Shortcomings
Behaves like an open differential when not locked. Locking the diff on a high-grip surface such as dry pavement makes it difficult to turn the vehicle and can grenade the driveline.

Found In
Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-class, Ram 2500 Power Wagon; optional on most full-size trucks.

Limited-slip Differential

What It Does
A limited-slip differential marries the concepts of open and locked diffs, working like an open differential the majority of the time, then automatically beginning to lock as slip occurs. Lock-up can be achieved via a viscous fluid, a clutch pack, or a complex geartrain.

Shortcomings
Purely mechanical limited-slip diffs are reactive. That is, they don’t begin to lock up until after wheelslip has occurred.

Found In
Nissan 370Z with Sport package (viscous), Mazda MX-5 Miata (clutch type), Scion FR-S/Subaru BRZ (helical gears).

Electronically Controlled Limited-slip Differential

What It Does
An electronically controlled clutch pack offers rheostatlike control between open and fully locked behaviors, with adjustments made hundreds of times per second. For example, if the computer determines there’s too much oversteer during cornering, it can dial in more lockup to stabilize the car.

Shortcomings
As with a conventional limited-slip diff, torque is biased toward the slower wheel.

Found In
BMW M3 and M4, Cadillac ATS-V and CTS-V, Chevrolet Corvette with Z51 package, Ferrari 488GTB.

Torque-vectoring Differential

What It Does
Using additional geartrains to overdrive the half-shafts, torque-vectoring differentials fine-tune the torque delivered to each drive wheel. This produces a yaw moment that can slow or quicken the car’s rotation in a corner. Still confused? Read the damn story.

Shortcomings
Torque-vectoring differentials are heavy, complex, and expensive, and inflict a slight fuel-economy penalty.

Found In
Audi S4, S5, and S6; BMW X5 M and X6 M; Lexus RC F.

 

 

Limited-slip differential Wikipedia

 

 

 

 

Toyota’s New Differential is the Most Powerful Ever Made

Differential | How does it work?

 

How a Differential Works | Types of Differentials Explained